《遇见中国服饰艺术》 王渊/上海交通大学出版社/2021年11月

□刘小兵

衣食住行，是人类生活中最基本的物质需求，也是不可或缺的文明标配，其中“衣”排在首位，足见服饰对于人类的重要性。人们生活中常常提及的“人靠衣装，马靠鞍”，说得就是这个道理。上海视觉艺术学院教授、服装设计与史论研究方向博士王渊所著的《遇见中国服饰艺术》，则试图从中国传统服饰生发开去，穿越茫茫的衣饰演进、发展之路，从而，以丰富的史学性和美学解析，揭示出中国服饰艺术的绚丽面容。

远古时代，人类为了御寒和遮羞，开始懂得用兽皮或树叶装饰自己，这因此也成为最原始的服装雏形。后来，经过漫长的自然进化，大约在距今25000年的山顶洞人时期，原始人逐步懂得用骨针缝制兽皮，制成了最初的“衣饰”。据考古发现，在距今5000年前的新石器时代，智慧的中国古人，就已经能制作出包含发式、冠帽、衣裳、鞋靴、首饰等全套的复杂服饰了。彼时，人们往往把自己的生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都积淀于服饰之中，作者由此阐发说：“随着社会的发展，服饰更是成为社会上层建筑的一部分，在阶级社会中扮演了重要角色。”最明显的例子，就是夏商时期，宫廷就专门设有管理蚕事的人员；周代对于服饰资料的生产、管理、分配也都非常重视，政府除设有从事服饰资料生产的官工作坊外，还同时配备有管理王室服饰生活资料的官吏，服饰在奴隶社会的重要性由此可见一斑。而到了封建社会，服饰的发展更是成为一种礼制，代表着不同的社会等级。作者在书中，先后就夏商至明清时代，帝王穿的冕服、皇后穿的袆衣、朝臣穿的官服等形制和样式，以及平民百姓的日常着装，分别作了详细的介绍。将各代的服饰进行了梳理分类，展现出不同朝代的服饰风尚，并选取了一些代表性的案例，从面料、纹样两方面论述了传统服饰之美。

有意思的是，古人在制作服饰时，不仅对款式、面料、型制有着严格的要求，对服饰的色彩也比较讲究。特意规定“青、赤、黄、白、黑”是高贵的正色，而像红青色、浅赤色、淡青色、紫色、骝黄色则为间色，间色是卑贱的色彩，只能作为便衣、内衣、服装的内里及平民的服装用色。但到了春秋战国时期，这一理念偏偏被特立独行的齐恒公所打破，他因嗜好紫色，而导致大臣跟风效仿，一时间紫色成为那个时代的“年代秀”，很是风光了一把。即便包括人们最看重的黄色，唐之前，也是各阶层人们都可穿用，但到了唐代，黄色才最终被固化为皇帝服饰的专用色，俨然成了皇权的象征。

纵观中国服饰，虽然变化多端、制式繁多，但无不与当时的日常生活相适应。比如，汉民族的服装通常比较宽大舒松，这其实与古人追求博雅清逸的生活情趣，有着很大的关联。而游牧民族的服饰则紧窄合体，这与他们喜爱策马奔腾，也是相一致的。值得一提的是，中国服饰自它诞生的那一天起，就不断在发展中演进、演进中发展。最突出的例子，便是赵武灵王引进胡服的样式，促进了汉服的大胆改革。此外，旗袍的横空出世，也有脱胎于清代满族妇女所穿的旗装的影子，这一系列汉服的嬗变，奠定了中国服饰向多元、包容的方向迈进。

中国服饰不光款式新颖、色彩艳丽，还意蕴着高雅的精神旨趣。特别是古人的服饰，身份等级不同的人，着装绝对有着天壤之别。至于什么季节穿什么样的衣，不同的场合又该着什么样的装，千百年来，一代代沿袭，自然形成了中国特色的穿衣逻辑。本书针对这些大众化的服饰问题，一一作了相应的解答。令人印象深刻的是，中国古人很早就有把动植物图像绣在衣饰上的传统，从古代帝王龙袍中的十二章纹样，到文臣武将官服上的仙鹤、麒麟等图案，不仅仅是为了美观，更重要的乃在于，它体现了传统文化在中国服饰上的演绎和递进。这些在书中，作者都给予了补强式的诠释。

随着时代的发展，如今，中国服饰在与时俱进中，正以成熟、稳重、端庄、大方的形象，款款走进了大众的生活，在给人们带来视觉和心灵双重愉悦的同时，也以美丽优雅的精神质地，迸发出越来越炫目的光彩。